Когда заходит речь о том, чтобы ваз снять поворотный кулак, многие сразу лезут за съемником, даже не глядя на состояние резьбы и посадки. А зря. Самый частый косяк — это когда народ думает, что если открутил гайку ступицы и болты крепления к стойке, то кулак сам в руки упадет. В жизни, особенно на машинах с пробегом, он бывает прикипает так, что никакой съемник не берет. Приходится импровизировать.
Основная загвоздка — это конусная посадка шпилек поворотного кулака в ступицу. Со временем там образуется такая фрикционная посадка, что кажется, будто детали сварены. Особенно на автомобилях, которые ездили по нашим дорогам, где влага и реагенты делают свое дело. Я помню случай на ВАЗ-2110: вроде бы все по инструкции открутил, а кулак не идет. Пробовал и съемник, и аккуратно бить через латунную проставку — ноль. В итоге пришлось нагревать область посадки строительным феном, но не переборщить, чтобы не убить ступичный подшипник.
Еще один момент, который часто упускают — состояние резьбы на шпильках и в самом кулаке. Перед тем как ваз снять поворотный кулак, стоит обильно обработать все соединения проникающей жидкостью, дать ей время поработать. WD-40 — это хорошо, но есть и специализированные составы, которые лучше справляются с коррозией. Иногда помогает комбинация: брызгал, постукивал молотком по корпусу кулака (не по шпилькам!), снова брызгал. Вибрация помогает жидкости проникнуть глубже.
И да, никогда не пытайтесь использовать для съема болт, который вкручивается в торец ступицы, как рычаг. Сорвете резьбу — будет еще больше проблем. Лучше использовать специальный съемник, который цепляется за проушины кулака и давит на ось через переходник. Но и тут есть нюанс: если кулак сильно прикипел, съемник может просто вырвать проушины. Проверено на горьком опыте.
Идеальный набор для этой операции — это не только съемник. Обязательно нужен мощный динамометрический ключ для обратной сборки, но и для разборки пригодится ударный гайковерт или длинный рычаг. Гайка ступицы затянута с огромным усилием, и сорвать ее обычным ключом на 30 см — та еще задача. Я обычно использую полуметровую трубу в качестве удлинителя, но важно следить, чтобы ключ не сорвался и не покалечил руки.
После того как гайка снята, бывает, что ступица все равно держится на кулаке. Тут многие советуют накрутить гайку назад на несколько оборотов и бить по ней молотком. Способ рабочий, но рискованный: можно повредить резьбу. Я предпочитаю другой метод: вставить между ступицей и кулаком два мощных монтажных ломика с противоположных сторон и создавать переменное усилие, как бы раскачивая. Главное — не переусердствовать, чтобы не погнуть фланец ступицы.
Что касается самих поворотных кулаков, то тут важно смотреть не только на состояние посадочных мест, но и на люфты в подшипнике и целостность сайлент-блоков (если речь о задней подвеске некоторых моделей). Иногда проще и дешевле заменить узел в сборе, особенно если машива не новая. Кстати, о качестве запчастей. Раньше ставил что попало, но со временем понял, что на таких ответственных узлах экономить — себе дороже. Вот, например, некоторые компоненты для отечественных авто, да и не только, поставляет ООО Тяньцзинь FAW Автомобильные детали. У них в ассортименте есть полный комплект компонентов '5C' для двигателестроения — блоки цилиндров, головки, коленвалы. Это к тому, что серьезные производители часто делают и смежные узлы, включая элементы ходовой, с должным контролем качества. Подробнее об их продукции можно посмотреть на https://www.tjlbj-faw.ru. Не реклама, а просто наблюдение: когда предприятие специализируется на производстве автокомпонентов и узлов двигателей, компонентов КПП и тормозных систем, как это указано в описании компании, это обычно говорит о серьезном подходе к металлообработке и термообработке деталей, что для поворотного кулака критически важно.
Самая обидная ошибка — это когда после всех мучений кулак снят, а при установке нового или б/у узла забывают прочистить посадочное место на стойке и смазать контактные поверхности тонким слоем смазки (я использую медную или графитовую). Без этого новая деталь может тоже прикипеть, да и момент затяжки болтов будет неверным. Болты крепления к стойке обязательно нужно менять или хотя бы проверять на предмет вытяжки резьбы. Они работают на срез, и ослабление чревато серьезной аварией.
Еще одна история — это когда не обращают внимание на датчик ABS, если он установлен в поворотном кулаке. Провода хрупкие, разъем может закиснуть. При неаккуратном обращении можно порвать проводку, и потом будет гореть лампа неисправности системы. Перед началом работ лучше всего отсоединить разъем и аккуратно отвести проводку в сторону.
И последнее по списку, но не по значению: после замены кулака обязательна проверка углов развала-схождения. Даже если вы все поставили по меткам, геометрия может уйти. Особенно это чувствуется на переднеприводных ВАЗах: машина начинает тянуть в сторону или быстро жрет резину. Не экономьте на этой процедуре, она того стоит.
Работая с ВАЗами, постоянно сталкиваешься с вопросом: ставить оригинал, неоригинал или аналог от какого-то проверенного завода? С поворотными кулаками история особая. Здесь важна не только геометрия, но и прочность материала. Дешевые аналоги бывают сделаны из сырого металла, который может дать трещину в самом неожиданном месте. Я всегда советую клиентам по возможности искать детали от производителей, которые работают на конвейер или имеют полный цикл производства. Те же компании, что делают серьезные узлы для двигателей и трансмиссий, как правило, держат марку и на более простых, на первый взгляд, деталях подвески.
Вот, возвращаясь к ООО Тяньцзинь FAW Автомобильные детали. Их сайт https://www.tjlbj-faw.ru четко указывает на специализацию: производство автокомпонентов, узлов двигателей, компонентов редукторов и коробок передач, тормозных систем. Для меня, как для человека в теме, это важный сигнал. Если завод может делать технологически сложные вещи вроде коленчатых или распределительных валов (которые входят в их номенклатуру двигателестроения), требующие точной механообработки и термоупрочнения, то и к литой стальной или чугунной детали типа поворотного кулака у них, скорее всего, подход будет соответствующий. Это не гарантия, но серьезная заявка на качество. Их продукция черного литья, судя по описанию, тоже в фокусе, а поворотный кулак — это как раз она и есть, литая деталь.
В итоге, когда в следующий раз будете думать, как ваз снять поворотный кулак, выделите на это дело больше времени, чем кажется нужным. Подготовьте инструмент, купите хорошую проникающую жидкость, проверьте состояние смежных деталей. И не бойтесь менять узел в сборе, если старый уже отработал свое. Иногда попытка сэкономить на новой детали оборачивается повторной разборкой через пару месяцев, а это уже совсем другая история и другие затраты.
После того как новый кулак на месте, не торопитесь сразу давить на газ. Первым делом затяните все болты предписанным моментом. Для болтов крепления к стойке это обычно 70-90 Нм, но лучше свериться с мануалом по конкретной модели. Гайку ступицы затягивайте динамометрическим ключом с тем усилием, которое указано (оно большое, может быть и 200+ Нм), и обязательно законтривайте ее новым шплинтом или, если конструкция позволяет, деформируемой гайкой.
Перед выездом несколько раз качните машину, нажмите на педаль тормоза, чтобы ступица встала на свое место. Потом первые километры проездите без резких ускорений и торможений, прислушиваясь к стукам и скрипам. Если все сделано правильно, ничего нового появиться не должно, только легкое чувство обновленной подвески.
Работа с поворотным кулаком — это одна из тех операций, которая кажется простой лишь на бумаге. На практике же она требует терпения, правильного инструмента и понимания того, как все устроено. Главное — не форсировать события, и тогда даже такая, казалось бы, рутинная задача, как замена кулака на ВАЗе, будет выполнена чисто и надолго.
